О грузинском менталитете, монастырях и сказочном Казбеке

Рассказывая о путешествии по Грузии в одном из прошлых номеров, я остановилась на приезде в Кутаиси – город региона Имеретия, который с первого взгляда не произвел на меня особенного впечатления.

Переночевав в хостеле, рано поутру я вышла по маршруту, который должна была успеть пройти за полдня. Пару часов выделила на осмотр достопримечательностей в центре – их совсем немного, и они все сосредоточены в одном месте. Мне предстояло посетить Белый мост на реке Риони с сидящей на его перилах бронзовой статуей мальчика – символом идеала искусства. Сам мост белого цвета, более того, Риони в этом месте протекает по известняковым скалам, тоже белоснежным. Наверное, такой городской пейзаж выглядит особенно нарядно под солнечными лучами, но мне не довелось прогуляться здесь в ясную погоду.

В окрестностях Кутаиси

Невдалеке от моста расположена нижняя станция винтажного фуникулера, в кабинке которого, к сожалению, мне не суждено было прокатиться – из-за сильного ветра канатная дорога в этот день не работала. Так что в гору на противоположной стороне реки мне предстояло подниматься пешком. Сделать это стоило, поскольку в городе, кроме сквера перед Театром оперы и балета и Центрального рынка, смотреть больше было нечего. Кутаиси привлекает путешественников прежде всего не городскими достопримечательностями, а своими окрестностями. От загородных пейзажей Имеретии захватывает дух, неслучайно именно в этом регионе так много горных поселков и монастырей.

Самая близкая к городу православная достопримечательность – средневековый храм Баграти, расположенный на горе, к которой вплотную примыкает центральная часть Кутаиси. Храм масштабный и очень атмосферный, окруженный полуразрушенной старинной крепостной стеной, открытый всем ветрам. С этой позиции открывается вид на большую часть Кутаиси.

После двухчасовой прогулки пришло время сесть в пригородный транспорт – маршрутку – до монастыря Гелати, которая отправляется из центра города один раз в день.

Монастырь находится в десяти километрах от города и расположен в горах, на вершине, с которой открывается захватывающий дух вид на реку, вьющуюся меж Кавказских гор. Храмовый комплекс, построенный в XII-XIII веках, был разрушен в результате турецкого вторжения, а затем восстановлен и расписан около полутысячи лет назад – во времена правления царя Баграта III. Три храма, выстроенные в ряд, выглядят очень старинными, роспись стен выполнена от пола до свода красками, каких в наши дни не сыщешь. Мне довелось поприсутствовать на службе в церкви Святого Георгия, где, кроме меня, прихожан не было. Службу творил священник, а пред иконами стояла на коленях женщина, работница монастыря. Эта служба в пустом храме была настолько необычной, что я просто не знала, куда деваться. На помощь мне пришла эта добрая женщина. В конце богослужения, заметив, что я фотографирую антураж, она стала показывать мне фрески и рассказывать их историю. Гелати останется в моей памяти навсегда как самый необычный храмовый комплекс, в котором мне довелось побывать.

Гостеприимный народ

Вернуться в Кутаиси можно было на той же маршрутке, до которой оставалась еще пара часов, а можно пешком, с заходом в другой монастырь, Моцамета, что я и сделала. Судя по карте, до него оставался всего километр, однако карта обманула: это было расстояние до монастыря по прямой. Моя же дорога вела меня по горному серпантину, которому конца и края не было.

«Далеко ли до монастыря Моцамета?» – спросила я у продавца, зайдя в придорожный магазин. В эту минуту в дверь вошел местный грузин и, узнав о моем затруднительном положении, тотчас вызвался помочь мне. Он сообщил, что до Моцаметы мне не добраться и за час, и отвез меня туда на своей машине. Более того, он совершил для меня экскурсию по монастырю, познакомил с одним из монахов, угостивших меня святой водой, а затем отвез обратно на трассу и час ждал вместе со мной маршрутку до Кутаиси. Убедившись, наконец, в том, что маршрутка не придет и мне не на чем ехать, он остановил проезжавшую мимо машину своих друзей и попросил их довезти меня до центра города. Его друзья, такие же приветливые, как и он сам, довезли меня до центрального сквера Кутаиси и с улыбкой распрощались со мной. Вот такое оно, грузинское гостеприимство, о котором мне не раз доводилось слышать прежде.

В этот же день, под вечер, я вернулась обратно в Тбилиси, в свой хостел, который казался мне уже родным домом. С каждым днем я влюблялась в Грузию все больше, и следующий день должен был окончательно покорить меня.

Лермонтовские места

Наутро я решила погулять по столице, а затем сесть в маршрутку и уехать в Степанцминду или, как его еще называют, Казбеги – поселок, расположенный вблизи Верхнего Ларса, сухопутной границы Грузии и России. Здесь, в окружении невероятно красивых гор Северного Кавказа, мне предстояло переночевать в гостевом доме, а наутро отправиться пересекать границу по земле.

Всю дорогу я не выпускала из рук телефона с включенной камерой – виды Военно-Грузинской дороги открывались такие, что словами, да и камерой не передать. Однако водитель гнал по серпантину, как будто спасался от погони, не обращая никакого внимания на заснеженные вершины, петляющую реку с невероятной небесно-голубой водой. И ни в какую не желал снижать скорость. Я тихо злилась на него, едва поспевая снимать и совсем не успевая насладиться видами. Вот уже и до горнолыжного курорта Гудаури рукой подать: на его близость указывало то, что мы прилично набрали высоту и ехали теперь не вдоль речной долины, а по заснеженным склонам гор. Это было невероятное зрелище!

Наконец мы прибыли в Казбеги. Заселившись в гостевой дом, я с удовольствием обнаружила, что окна моей комнаты выходили прямо на вершину знаменитого пятитысячника Казбека, воспетого в стихах Лермонтовым. Как же здорово было проснуться утром в деревянном доме, отодвинуть штору и увидеть в окно сияющий в лучах солнца седой Казбек! Обычно его вершину не видно из поселка – большую часть времени она скрыта облаками. Но мне повезло – в этот день Казбек показал себя во всей красе.

Я еще не знала, как буду добираться до границы, но была уверена, что найду способ. Водитель такси на центральной площади предложил довезти за 500 рублей – и я согласилась, хотя до этого за меньшую сумму пересекала половину страны, а не каких-то 13 километров, отделявших меня от Верхнего Ларса. Чтобы провезти меня через границу и доставить во Владикавказ, другой таксист взял с меня тысячу рублей, и я вновь согласилась, ведь у меня не было выбора. К сожалению, таковы правила – эту границу нельзя пересекать пешком, а только на авто, вот таксисты и пристроились зарабатывать на туристах в Верхнем Ларсе. Моей тысяче, кстати, водитель вовсе не обрадовался – он хотел взять полторы, но уступил, когда я сказала, что это последние деньги.

Ну, а дальше меня ждал самолет из Владикавказа в Екатеринбург. Не буду описывать этот город в Северной Осетии, скажу только, что это совсем непримечательный, заурядный город, который хочется покинуть сразу же, как только в него прибываешь. Такие вот неказистые у нас в России «ворота» в сказочную Грузию.

Елена Пешкова.

Фото автора.