На утренний и дневной автобус в Самарканд билетов не было.
Договориться с водителем за отдельную плату и уехать не получилось – таких желающих, как я, на вокзале было предостаточно. Получилось договориться с такси, причем заплатив даже меньше, чем просил за свои услуги водитель переполненного автобуса. Вот такие там странные расценки. На такси, к слову, принято ездить как среди туристов, так и среди местных. В пересчете на рубли цена поездки по городу составляет 25-50 рублей, а билет на городской автобус стоит всего 7 рублей! Междугородние направления тоже в основном обслуживают такси, рейсового транспорта по большинству из них просто нет. Цены следующие: за поездку длиной 80 километров я заплатила 250 рублей, а за 30 км – всего 80 рублей.
Регистан поражает воображение
В Самарканд я прибыла во второй половине дня. Заселилась в хостел в самом сердце города – в одной минуте ходьбы от памятника архитектуры Гур-Эмир. День вымотал меня не на шутку, пятичасовой переезд в такси без кондиционера в 35-градусную жару – то еще удовольствие. И все же я решила не терять вечер, лежа пластом на кровати, а выдвинуться на прогулку по Регистану – главной улице города. Зрелище, представшее передо мной во время этой прогулки, заставило меня начисто забыть об усталости.
Уже через пять минут после того, как покинула свое новое жилище, я вышла к главной площади города – Регистану. Уже догорал закат, и на фоне почти стемневшего неба, освещенный тысячами огней, передо мной предстал великолепнейший архитектурный ансамбль – три известные на весь мир медресе, расставленные по периметру Регистана. Здания-гиганты, снизу доверху отделанные расписной бирюзовой керамикой, обращенные входами друг к другу, казалось, вели между собой вечную беседу, неслышимую для простых людей. Посетители, прогуливавшиеся по площади, на фоне архитектурных исполинов казались песчинками.
Я встала как вкопанная, не ожидав увидеть такое. Некоторые города я изучала в интернете накануне поездки, готовясь, заранее составляя маршрут. Самарканд был исключением – здесь я планировала неспешно прожить несколько дней, а потому предварительно не читала ничего о его архитектуре. Тем сильнее был эффект, произведенный на меня этим видом. Неведомая сила подхватила меня и будто сама вынесла на середину площади, заставив стать той самой «песчинкой», которые я только что наблюдала издалека. Иначе, как местом силы, Регистан не назовешь!
Каждому из трех медресе – Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, считавшимися элитнейшими высшими учебными заведениями средневекового Востока, сейчас найдено вполне приземленное применение. Практически все помещения в них выполняют функцию сувенирных лавок. Я, конечно, прикупила там кое-что для себя и детей, тем более что цены ничуть не выше, чем везде. В хостел я вернулась уже ночью, понимая, что этот вечер сохранится в моей памяти навсегда.
Там, где запечатан Дух войны
На следующий день меня ждала насыщенная программа по главным достопримечательностям Самарканда. Началась она с архитектурного комплекса Гур-Эмир – мавзолея Тамерлана, того самого, мощи которого были потревожены в июне 1941 года в ходе экспедиции. Чтобы удостовериться в подлинности останков Тамерлана, его могилу вскрыли, нарушив волю могучего правителя прошлого, запретившего когда-либо прикасаться к его гробнице во избежание великих бед, которые в этом случае грозят человечеству. Считается, что таким образом был выпущен на свободу дух войны, окутывавший великого завоевателя древности. Можно быть скептиком до глубины души, но факт говорит лучше любых слов: в тот самый день, когда была вскрыта могила Тамерлана, утром 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Впоследствии, когда на основе останков был составлен портрет Амира Темура и могила была восстановлена, Иосиф Сталин велел соблюсти запрет Тамерлана и никогда впредь не прикасаться к гробнице.
Я стояла перед черным надгробием необычайного человека, не в силах пошевелиться. Это действительно сильное впечатление – словно видишь перед собой атомную бомбу, способную обратить в пепел полмира.
Следующим пунктом моего маршрута снова был Регистан. Правда, то ли из-за дневного освещения, то ли из-за того, что я уже была морально готова увидеть вчерашнюю картину, площадь уже не производила того эффекта, не поражала исполинскими размерами, как накануне в лучах заката и художественной подсветки. В этот день я посетила мечеть Хазрати Хизр и мавзолей Ислама Каримова, по пути оценила великолепие мечети Биби-Ханум и заглянула на крупнейший в городе Сияб базар, а к вечеру добралась до обсерватории Улугбека – государственного деятеля, гениального внука Тамерлана, благодаря которому наука, в частности, астрология на Среднем Востоке сделала в своем развитии гигантский шаг вперед.
Живые современники Иисуса Христа
Самарканд – город моей мечты, я лет пятнадцать ждала этого путешествия. Но и здесь, как и в любом другом уголке мира, я откатала свою обязательную к посещению программу за пару дней. При этом заложила на посещение этого города двое больше. Чем же заняться в оставшееся время? Однообразных прогулок по одним и тем же улочкам, пусть даже очень красивым, я не люблю – теряется, смазывается яркость первого впечатления от этих мест. И я решила совершать небольшие ежедневные выезды по загородным маршрутам. Первый посвятила старинному городу Шахрисабз – родине Тамерлана, в 80 километрах от Самарканда, где расположен полуразрушенный, но все же величественный и самое главное – оригинальный, нереконструированный дворец Аксарай 70-метровой высоты. Здесь же, напротив дворца – памятник Амиру Темуру, а также несколько мечетей и медресе, где, как и повсюду в других городах, мастера работали и тут же продавали свои изделия.
Недалеко от памятника, кстати, мне довелось стать свидетелем репетиции концерта в исполнении местного детского фольклорного ансамбля. Они разыграли сценку женитьбы и исполнили национальные танцы, запланированные для съемок на ташкентском телевидении.
На следующий день я побывала в городе Ургут, где расположен знаменитый парк Чор Чинор – «Четыре чинары». Обычно, когда хотят подчеркнуть древность какого-то дерева, о нем говорят: «вековое». Но в этом парке такое определение для чинар не подходит. Ведь среди здешних платанов есть ровесники Иисуса Христа! Его живые современники! Иные из них так тесно сплелись корнями, что уже непонятно, является ли эта композиция одним деревом с расщепленным надвое стволом, или их все же два. А ствол одной из чинар, чей возраст приближается к 1900 годам, представляет собой полноценную комнату с земляным полом и сводами, сложенными из корней. Обхват ствола такой чинары – 16 метров, это вполне просторное помещение, которое даже обставили мебелью – скамьями, табуретами и столом.
Посещение Ургута стало завершающим пунктом в моем путешествии по Самаркандской области. Но не по Узбекистану. На очереди еще было ферганское направление.
Елена Пешкова.
Фото из архива автора.
Comments by ВГ